1,5V Akkus

	Über den gesamten Messbereich:	Messbereich >1,35V:
Wh: (Rangliste)
V: (Alphabetisch)

Klassifizierung nach Spannungsverlauf:

1,5V Akkus hatten früher immer 1,5V, über die gesamte Laufzeit. Mittlerweile gibt es verschiedene Ansätze wie der Spannungsverlauf gestaltet wird, um in realen Verbraucher bestmöglich zu funktionieren und eine ggf. vorhandene Akkuwarnung im Gerät selbst wieder nutzbar zu machen. Denn die hat mit den alten 1,5V Akkus, die nur diese Spannung lieferten bis zum Schluss, nicht mehr funktioniert.

Die Industrie hat sich bisher keine Gedanken gemacht wie man diese verschiedenen Arten von Akkus (mit ganz unterschiedlichen Spannungsverläufen) am besten nennt. Einzig XTAR ist bisher auf die Idee gekommen einige ihrer Modelle mit den Kürzeln „LR“ und „CLR“ zu kennzeichnen. Was diese Kürzel bedeuten, wird aber nicht wirklich von XTAR kommuniziert. So gab es bereits Menschen die LR mit „Long Runtime“ in Verbindung brachten. Ich konnte mir damals nicht verkneifen das mit „Lone Ranger - Der Akku der einsam durch die Prärie reitet“ zu kommentieren. Aber Spaß beiseite.

Diese Kürzel von XTAR sind ziemlich durchdacht und sinnvoll. Denn sie beschreiben den Spannungsverlauf. Es gibt aber noch weitere typische Spannungsverläufe, die bisher keinen Namen bekommen haben. Für Kunden wäre eine Klassifizierung oder Einteilung nach Typen sicherlich hilfreich. Insbesondere auch im Hinblick darauf, dass über 80% aller gezeigten Spannungsverläufe in Werbebilder (aller Hersteller) falsch sind.

Dem Namenschema von XTAR folgend, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie man die verschiedenen Typen nennen könnte. Niemand muss diese Namen / Kürzel verwenden, ich finde sie aber praktischer als immer wieder in Worten den Spannungsverlauf beschreiben zu müssen:

-
Typ	CV (Constant Voltage)	CSR (Constant v. --> Stepwise Reduced v.)	CER (Constant v. --> Exponentially Reduced v.)	CLR (Constant v. --> Linearly Reduced v.)	LR (Linearly Reduced v.)
Vorteile:	100% Leistung bis zum Schluss	Die 1,1V Phase soll es ermöglichen vorhandene Akkuwarnsysteme (die auf Alkaline oder NiMH Akkus ausgelegt sind) wieder nutzbar zu machen.	Spannung sinkt nicht abrupt sondern stetig. Erst langsam, dann immer schneller. Bei geringen Strömen oft sehr schneller Spannungsabfall, bei hohen Strömen ist der Verlauf ähnlich wie bei CLR Modellen. Funktioniert in Geräten die mindestens ca. 1,3V benötigen am besten	Wie CER, aber mit mehr Energie unterhalb von 1,2V. Dadurch ist die Zeit zwischen "bitte jetzt Akku wechseln" und "Verbraucher schaltet ab" deutlich länger	Bieten über die gesamte Laufzeit eine höhere Spannung als NiMH Akkus (je nach Modell ca. 100mV bei kleinen Strömen und ca. 200mV mehr bei hohen Strömen)
Nachteile:	Wenn leer, dann abrupt aus	Bei 1,1V dürften Verbraucher die 1,5V benötigen um reibungslos zu funktionieren, nicht mehr funktionieren oder sehr viel Leistung verlieren (z.B. Motoren, LEDs) oder gar nicht mehr funktionieren (Wildtierkamera)	Der Bereich unterhalb von 1,2V, also der Bereich in denen typischerweise Akkuwarnsystem überhaupt erst auslösen, ist sehr klein (besonders bei kleinen Strömen)	Für einige Geräte (z.B. Wildtierkameras), die unterhalb von 1,4V eh nicht mehr funktionieren, ist hier ein Teil der Energie gar nicht mehr nutzbar.	Bieten keine konstanten 1,5V mehr, die je nach Verbraucher aber zwingend benötigt werden.

Wer sich an dieser Stelle jetzt fragt, welcher Spannungsverlauf ist denn der beste, für den habe ich eine schlechte Nachricht: Den besten Spannungsverlauf gibt es nicht. Du musst die benötigte Spannung deines Verbrauchers kennen um zu entscheiden, welcher Spannungsverlauf (und damit welcher Akku) für deinen Anwendungsfall am besten geeignet ist.

Preis-/Leistungsverhältnis

Das Preis-/Leistungsverhältnis berechnet sich aus den (m)Wh die der jeweilige Akku maximal erreicht (egal bei welcher Laststufe) und den Preis des Akkus. Beim Preis habe ich nicht den Grundpreis für einen einzelnen Akku benutzt (viele Akkus gibt es ohnehin nicht einzeln zu kaufen, insbesondere die Modelle bei Amazon), sondern nach Angeboten gesucht was ein Akku bei der Abnahme von 8, oder falls verfügbar bei 12 Stück kostet. Für die Marken XTAR und Keeppower gibt es diesen Staffelpreis bei Akkuteile, für die vielen Marken die ich bei Amazon bestellt habe, gibt es zumeist auch 8er oder 12er Sets bei denen der Preis pro Akku etwas günstiger ist gegenüber Sets mit nur 2 oder 4 Akkus. Preise bei deutlich größeren Abnahmemenge (mehr als 50) habe ich nicht berücksichtigt. Sets die regelmäßig (alle paar Wochen) zu einem reduzierten Preis angeboten werden (z.B. SZEMPTY, EBL, BATZONE oder UseNiy) wurden mit dem reduzierten Preis berechnet, da ich die Akkus selbst auch zu genau diesen Preis erworben habe (Angebote die nur für Prime Kunden zur Verfügung stehen, wurden hingegen nicht berücksichtigt). Von Zeit zu Zeit schaue ich nach Angeboten, sofern ich günstigere Preise finde, wird das P/L Verhältnis in der nachfolgenden Übersicht aktualisiert.

Selbstentladung

Nicht selten sieht man auf den Werbebildern der Hersteller Vergleiche zwischen NiMH und 1,5V Akkus, nicht nur in Bezug auf mAh oder mWh, sondern auch in Bezug auf die Selbstentladung. Mit 3 oder 5 Jahren wird geworben. Und auch dann hätten die Akkus noch 70-80% ihrer Ladung. Das ist Schönfärberein. In diesen Akkus steckt Elektronik, die immer in Betrieb ist. Der Eigenverbrauch ist sehr gering, aber nicht 0. Außerdem hat die interne Zelle eine Selbstentladung, plus der Verbrauch der Elektronik. Das Akkus nach 5 Jahren noch 70% oder mehr Ladung haben, ist Wunschdenken der Marketingabteilung.

Ich habe auch schon Akkus getestet, die wurden mit so geringer Selbstentladung beworben. Auf dem kleinen Zettel der den Akkus beilag stand u.a. der Hinweis, man soll die Akkus spätestens nach einem Jahr aufladen um eine Tiefentladung zu verhindern. Bei einem anderen Akku stand auf einem ähnlichen Beiblatt sogar „alle 3 Monate“ drauf. Die Wahrheit steht bekanntlich immer im Kleingedruckten.

Ich messe die Selbstentladung der Akkus nach 3 Monaten und nach einem Jahr. Entsprechend liegen die Ergebnisse erst nach 15 Monaten vor. Die nachfolgende Grafik wird von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Schutz vor Tiefentladung vs. Wirksamer Schutz vor Tiefentladung

Jeder 1,5V Akku hat einen eingebauten Schutz vor Tiefentladung, damit die Li-Ionen Zelle im Inneren nicht zu tief entladen wird. Dieser Schutz funktioniert etwa so: Die Zellspannung unterschreitet einen bestimmten Schwellwert (je nach Hersteller meist zwischen 2,5 und 2,7V), dann wird die Energieabgabe unterbrochen. In den nächsten Sekunden/Minuten erholt sich die Zellspannung wieder und steigt langsam an, da sie nicht mehr belastet wird. Steigt die Spannung wieder über den Schwellwert, gibt die Elektronik die Energieabgabe wieder frei. Für ein paar Sekunden gibt der Akku wieder Energie ab, bis die Zellspannung abermals unter den Schwellwert sinkt.

Dieser Kreislauf läuft immer wieder ab. Wobei die Dauer eines Zyklus, der anfangs nur Sekunden dauert, irgendwann Minuten und Stunden dauern kann. Das kann man auch ganz gut im zeitlichen Verlauf erkennen:

Angeschlossene Verbraucher können genau dieses Verhalten auslösen. Insbesondere wenn man gerade im Urlaub ist und es selbst nicht bemerkt. Oder weil die Akkus in einem Gerät stecken, dass man vielleicht gar nicht täglich im Blick hat (Wildtierkamera, elektronisches Türschloss, RC Car des Kindes das seit Monaten nur noch im Schrank steht). Dann werden die Zellen im Inneren gnadenlos entladen, bis ihre Spannung nicht mehr über den Schwellwert steigt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Zellen noch nicht Tiefentladen, aber vollständig entladen. Da die Elektronik aber Energie benötigt um weiterhin zu funktionieren, nimmt sie sich diese von der bereits entladenen Zelle. Innerhalb von wenigen Wochen wird die Zelle dann, auch durch Selbstentladung, tiefentladen.

Akkus mit einem wirksamen Schutz vor Tiefentladung verhalten sich anders. Hat der Schutz einmal ausgelöst, bleibt die Energieentnahme gesperrt, auch nach Stunden, Tagen und Wochen. Erst wenn diese Akkus wieder geladen werden, wird der Schutz zurückgesetzt und den Akkus kann wieder Energie entnommen werden.

Das die Zellen nach Wochen oder Monaten, nachdem der Schutz ausgelöst hat, durch Selbstentladung tiefentladen werden, kann keine Elektronik der Welt verhindern. Hier muss man einfach daran denken, diese Akkus gelegentlich zu prüfen und ggf. nachladen. Aber das die Akkus über Stunden oder Tage „ausgelutscht“ werden, dass verhindert der wirksame Schutz vor Tiefentladung.

Die Geschichte der 1,5V Akkus - leicht gekürzt

Ich gebe zu, in welchem Jahr genau die ersten 1,5V Akkus auf den Markt kamen, weiß ich auch nicht mehr. Vor 2014 war es auf jeden Fall. Aber wofür braucht man diese Akkus?

Jeder hat wohl allerhand Mignom (AA) oder Micro (AAA) Akkus in seinem Haushalt. Sogenannte 1,2V NiMH Akkus. Eben jene Akkus waren seit den 1990ern die Alternative zu NiCD Akkus und Alkaline Batterien. Auch wenn NiMH Akkus Vorteile boten gegenüber NiCD Akkus, beide Akkus hatten ein gemeinsames Problem: Ihre Spannung ist etwas niedriger als von Alkaline Batterien. Und viele Geräte sind auf die Spannung von 1,5V (ggf. mal Anzahl der Batterien) ausgelegt. 4 Batterien ergeben in Reihe 6V, perfekt für einen 6V Motor. 4 Akkus hingegen kommen beim Entladen mit 250mA nur auf etwa 5V. Beim Entladen mit 2A nur auf um die 4,7V. Bei noch stärkeren Verbrauchern (RC Spielzeug, Blitzlichter) ist die Spannung noch geringer. Entsprechend sinkt die Leistung des Verbrauchers.

Da es keine Zellchemie gibt, aus der man einen 1,5V Akku bauen könnte, gab es lange Zeit keine Alternative. Meist hat die etwas geringer Spannung von NiMH Akkus auch ausgereicht (Fernbedienungen, Radio, Telefon), nur bei kleinen Motoren oder LED-Beleuchtung hat man zum Teil erhebliche Leistungsunterschiede zwischen NiMH Akkus (1,2V) und Alkaline Batterien (1,5V) gehabt. Wie groß der Unterschied ist, zeigt das nachfolgende Bild. Links NiMH Akkus, rechts 1,5V Akkus (vergleichbare Helligkeit mit vollen Alkali Batterien)

Etwa 2013 kam der Hersteller Kentli auf die Idee einen Li-Po (keine Li-Ion!) Akku samt Spannungswandler in ein Gehäuse der Größe AA zu verbauen. Kentli PH5 2800mWh war das Modell, dass wohl für so manchen Irrglauben verantwortlich ist, die sich bis heute halten. Z.B. war der Li-Po Akku einer mit 2660mWh. Kentli dachte sich wohl, durch Spannungswandlung wird daraus bestimmt mehr, schreiben wir einfach 2800mWh drauf (https://txsound.com/blog/wp-content/uploads/2014/10/P1010251-624x468.jpg). Das Hersteller ihre Akkus mit etwas größeren Zahlen bewerben, weil sich große Zahlen besser verkaufen, war also auch schon damals so.

Aber warum eigentlich mWh und nicht mAh? Auf Akkus schreibt man doch für gewöhnlich die Kapazität, nicht den Energiegehalt. Auch hier lautet die Antwort: Große Zahlen verkaufen sich besser! Es hält sich ja bis heute hartnäckig das Gerücht, die Hersteller würden mWh auf ihre Akkus schreiben, da man die mAh von 1,5V Akkus und NiMH Akkus nicht direkt vergleichen kann. Diese Aussage ist genau so war wie „Wenn du einmal eine Steuererklärung gemacht hast, musst du für immer eine machen“. Manche Sache bekommt man nicht aus den Köpfen der Menschen, egal wie falsch sie sind. Der Grund warum Kentli (und die meisten anderen Hersteller auch) mWh drauf geschrieben haben, war ihr Problem, dass die mAh den Eindruck erweckten, als wären die 1,5V Akkus schlechter. Zu der Zeit gab es NiMH Akkus mit bis zu 2800mAh. Der 1,5V Akku von Kentli brachte es nach Verlust durch Spannungswandlung bestenfalls auf 1700 mAh. 2800 mAh vs. 1700 mAh, welches Produkt würde der Kunde wohl kaufen? 2800 mAh vs. 2800 mWh klingt doch schon viel besser. Der eine Buchstabe Unterschied, wer achtet da schon drauf?

Und bis heute schreiben die meisten Hersteller mWh auf ihre Akkus, immerhin geben aber viele den Wert an, der tatsächlich entnommen werden kann (der gar nicht so selten nicht erreicht wird). Einige Hersteller (z.B. XTAR) schreiben bis heute die mWh des internen Akkus drauf. Große Zahlen verkaufen sich eben besser.

Der Kentli PH5 war in vielerlei Hinsicht besonders. Er hatte z.B. zwei Pluspole. Einen zum Laden und einen zum entladen. Dafür brauchte man ein spezielles Ladegerät.

Im Laufe der Zeit gab es immer mehr Hersteller die diese Akkus bauten. Einige Hersteller kamen auf die Idee, statt einem speziellen Ladegerät, das Laden über USB zu realisieren. Heutige Modelle nutzen meist USB-C, damals war es aber noch Micro-USB.

Ein weiteres Gerücht was aus dieser Zeit stammt und sich hartnäckig bis heute hält, ist die Aussage, dass 1,5V Akkus mit USB-Anschluss immer eine geringere Kapazität haben. Auf die Bauform Micro (AAA) ist das auch zutreffen. Aber für welche Bauform gibt es die mit weitem Abstand meisten 1,5V-Modelle auf dem Markt? C, D, 9V, AAA? Nein, es ist Mignom (AA). Und für die verwendet man seit etwa 2018 (das ist immerhin 7 Jahre her) keine Li-Po Akkus mehr, sondern 14410er/14430er Li-Ionen Rundzellen. 7 bzw. 9mm Bauhöhe stehen bei AA Akkus an Platz zur Verfügung. Und der reicht immer aus um die Elektronik und ggf. einen USB-Anschluss zu verbauen. Einige Hersteller lassen den Anschluss aber absichtlich weg, um nicht nur am Verkauf der Akkus Gewinn zu machen, sondern am passenden Ladegerät ebenfalls. Wobei, Ladegerät wäre wohl nicht der richtige Ausdruck. Denn die Ladetechnik sitzt im Akku selbst. Das was die Hersteller als Ladegerät bezeichnen ist, sofern es nur 1,5V Akkus laden kann, nichts weiter als ein Gehäuse das die 5V die per USB rein gehen, auf alle Schächte aufgeteilt wird. Welcher Akku wie viel Strom bekommt und wann das Laden beendet wird, entscheidet der Akku im Schacht selbst. Wer also schonmal z.B. die Sets von Hixon bei Amazon gesehen hat und sich gewundert hat, warum kostet denn ein 8er Set Akkus mit Ladegerät gerade einmal 3-4 Euro mehr als ohne Ladegerät, bei dem fällt jetzt der Groschen. Das „Ladegerät“ kostet fast nix, weil es nur ein Plastegehäuse ist. Man könnte genauso gut das USB-Kabel aufschneiden und die Kontakte an den Plus und Minuspol halten. Das würde den Akku auch laden. Oder man verbindet den Akku mit einem (Labor-)Netzteil und stellt es auf 5V ein. Auch so könnten diese Akkus geladen werden. Und weil das so ist, haben viele Akkus am Markt am Pluspol auch eine LED, die meist blinkt beim laden bzw. leuchtet, wenn der Ladevorgang beendet ist. Wie sonst sollte man wissen, ob der Ladevorgang beendet ist.

Wer`s nicht glaubt, kann gerne den Selbstversuch machen der absolut ungefährlich ist: Man nehme einen beliebigen 1,5V Akku der per USB aufgeladen wird und misst die Spannung an den Polen. Diese ist normalerweise 1,5V (oder niedriger, wenn der Akku fast leer ist). Schließt man jetzt ein USB-Kabel an zum Laden, hat der Akku an den Polen plötzlich 5V. Warum? Weil 5V per USB kommen und die äußeren Pole des Akkus ebenfalls zum Laden verwendet werden könnten. Man sollte diese Akkus zum Laden also immer aus dem Verbraucher entfernen, auch wenn es vielleicht praktisch erscheinen mag sie nicht herausnehmen zu müssen, weil man das USB-Kabel ja (bei den meisten Modellen) seitlich anschließen kann. Der Verbraucher wird es wohl nicht überleben, wenn plötzlich ein oder mehrere „5V Akkus“ in ihm stecken.

Heute (Stand Anfang 2025) gibt es mehr als 50 (AA) bzw. über 30 (AAA) Modelle. 1,5V Akkus hat es zeitweise schon im Discounter und der Drogerie gegeben. Die Kunden haben die Wahl zwischen Modellen mit USB-Anschluss oder Laden über externe 5V. Und da die Kapazität bei 14500er Zellen im letzten Jahr deutlich gesteigert werden konnte, werden die 14430er Zellen die in 1,5V-AA-Akkus stecken davon auch profitieren. Eine Zelle mit 1300mAh (@3,6V) gibt es mittlerweile. Einen 1,5V Akku hat aber noch kein Hersteller daraus gebaut oder angekündigt. Aber das ist sicherlich nur noch eine Frage der Zeit. Sofern ein sehr effizienter Spannungswandler verbaut wird, wären damit über 4000mWh entnehmbarer Energie möglich. Ich bin gespannt welcher Akku als erstes die 4000mWh erreichen wird …

Wissenswertes zu 1,5V Akkus

Zu 1,5V Akkus gibt es - besonders auch durch Werbebilder der Hersteller selbst - viele Falschinformationen. Mit diesem Abschnitt möchte ich etwas Aufklärungsarbeit leisten, und wissenswertes sammeln, was jeder vor dem Kauf solcher Akkus beachten sollte.

Die Akkus werden (Stand 02/2025) fast ausnahmslos mit konstant 1,5V beworben. Das traf auf Modelle die vor (ca.) 2023 auf den Markt gekommen sind auch zu. Die Akkus hatten von Anfang bis Ende 1,5V und sind dann plötzlich auf 0V gefallen, weil die Elektronik ein Tiefentladen verhindern soll. Neuere Modelle haben aber eine eingebaute Spannungsabsenkung zur Akkuwarnung. Das Gerät soll dadurch erkennen, dass der Akku fast leer ist und - sofern vorhanden - dies den Nutzer signalisieren. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, zwischen dem was die Hersteller bewerben und dem was die Akkus tatsächlich leisten, klafft z.T. aber eine große Lücke. XTAR beispielsweise bewirbt die meisten ihrer Modelle mit einer ca. 5% langen (gemessen an der Gesamtlaufzeit) Spannungsabsenkung auf 1,1V, auch bei hoher Last. Tatsächlich ist diese Phase 30-40% groß. Die beiden Akkus Vapcell P1422A und Keeppower P1450TC werden explizit ohne Spannungsabsenkung geworben, haben aber beide eben jene implementiert. Und auch diese Akkus senken die Spannung für 30-50% der gesamten Laufzeit.

Wie bereits im „Kapitel“ Geschichte angesprochen, werden die Akkus meisten mit mWh beworben. Hersteller vergleichen auch gerne mit - natürlich - niedrigeren Werten die NiMH Akkus erreichen. Das erweckt den Eindruck bei Kunden, dass diese Akkus ja bestimmt länger halten. Schließlich können sie ja auch mehr Energie speichern. Ja, einige Modelle können mehr Energie speichern als der Beste NiMH Akku. Wenn nicht mit mehr mAh oder mehr mWh beworben wird, findet man sehr oft Diagramme die in etwa so aussehen:

Das der Verlauf (1,5V von Anfang bis Ende) bei vielen aktuellen Modellen gar nicht stimmt, hatte ich ja eben schon erwähnt. Oft wird die Kurve für die NiMH Akkus auch gerne noch ein bisschen weiter nach unten korrigiert um sich noch besser darzustellen (die Kurve in meinem Bild ist ein echter NiMH Akku, ein Amazon Basic 2000mAh). Aber selbst wenn man das alles mal beiseitelässt, erweckt das Diagramm (auch in Kombination mit der Information die Akkus können deutlich mehr Energie speichern als NiMH Akku) nicht den Eindruck, dass 1,5V Akkus immer volle Power liefern und mindestens genauso lange Laufzeit bieten wie NiMH Akkus? Für viele Käufer schon, wie man unzähligen negativen Rezensionen entnehmen kann. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle welches Modell bewertet wurde. Enttäuschte Kunden die über kurze Laufzeiten klagen, findet man überall. Machen die etwas falsch? Haben die defekte Akkus bekommen? Nein, die Akkus sind weder defekt, oder nur halb geladen oder was auch immer. Um zu verstehen, warum Erwartungshaltung und Realität so weit auseinander liegen, muss man sich erst einmal ansehen, für welchen Einsatzzweck sind 1,5V Akkus gemacht.

Es sind all die Geräte, die mit der typischen Spannung von NiMH Akkus nicht ihre volle Leistung bringen. Das sind typischerweise kleine Motoren in Kinderspielzeug, oder auch LED-Beleuchtungen. Wer kennt sie nicht, die akkubetriebenen Lichterketten, die mit 2x AA oder AAA nur glimmen. Zwei NiMH Akkus haben über den Großteil ihrer Laufzeit ca. 2,5V. Eine LED leuchtet unter 3V aber so gut wie gar nicht. Da LEDs keine ohmschen Verbraucher sind, sondern ihre Stromaufnahme exponentiell zur Spannung steigt, funktionieren diese Lichterketten mit 2x 1,5V Akkus sehr gut, nehmen aber ein Vielfaches an Strom auf. Hierzu mal zwei praktisches Beispiel.

Beispiel 1: LED-Kerze mit 2x AAA:

Hier wird der Vorteil der 1,5V Akkus deutlich. Während die Kerze mit NiMH Akkus über den Großteil der Laufzeit nicht mal den Bruchteil der Helligkeit eines Teelichts (ca. 2-3 Lumen) erreicht, leuchtet die Kerze mit 1,5V mit einer annehmbaren Helligkeit und die gesamte gespeicherte Energie die in den 1,5V Akkus steckt, wird genutzt. Die Energie in den NiMH Akkus wird zu über 90% nicht genutzt, da die Spannung zu niedrig ist. Die NiMH Akkus sind also nicht per se schlecht, sie sind für diese Art Verbraucher einfach ungeeignet.

Beispiel 2: LED-Kerze mit 3x AAA:

Egal zu welchem 1,5V Akku, man findet bei Amazon immer wieder auch negative Bewertungen, weil die Laufzeit bei Kunden nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Sind die Akkus möglicherweise defekt oder haben nicht die Energie wie beworben? Auf manche Modelle mag diese Aussage zutreffen, der Grund für die geringe Laufzeit ist aber ein anderer Häufig liegt es an der Unwissenheit der Anwender und natürlich auch an den Werbeversprechen der Hersteller. Die Erwartungshaltung der Kunden stimmt nicht mit der Realität überein. Warum das so ist, erklärt dieses Beispiel mit einer LED-Kerze und 3x AAA:

Die Kerze leuchtet auch hier heller und konstant, aber ist viel schneller leer als mit NiMH Akkus. Woran liegt das? Zum einen speichern die NiMH Akkus etwa 18% mehr Energie (1300mWh vs. 1100mWh). Da es derzeit keine 1,5V Akkus mit mehr als 1100mWh nutzbarer Energie am Markt gibt, bietet selbst ein NiMH Akku vom Discounter die deutlich längere Laufzeit. Aber 18% mehr Energie können, auch wenn die Helligkeit abnimmt, doch nicht für 100% mehr Laufzeit verantwortlich sein, oder? Doch, denn LEDs sind keine ohmschen Verbraucher. Ihre Stromaufnahme steigt exponentiell. Und LEDs arbeite ineffizienter je heller sie leuchten. Während die Kerze beim Betrieb mit den XTAR Akkus nur rund 95 Lumen/Watt erreicht, ist die Effizienz über einen Großteil der Laufzeit mit NiMH Akkus bei über 130 Lumen/Watt. Und selbst bei 3V (1V je Akku) leuchtet die Kerze noch mit rund 4 Lumen und erreicht dabei eine Effizienz von über 160 Lumen/Watt.

Daher ist die Laufzeit von 1,5V Akkus gegenüber NiMH Akkus bei ungefähr gleicher Energiemenge in ungeregelten Verbrauchern deutlich geringer, sofern beide Akkutypen ihre gesamte gespeicherte Energie in diesem Verbraucher auch nutzen können.

Bei geregelten Verbrauchern (zB Motoren) sieht es etwas anders aus. Ein Beispiel hierfür wäre z.B. die Motorisierung von Lego Zügen. Lego verwendet hierfür 9V Motore und eine Akkubox für 6xAAA. Betreibt man die Motore mit NiMH Akkus, ist die Laufzeit sehr gering, da die Spannung der NiMH Akkus zum einem gar nicht ausreicht um auf 9V zu kommen, zum anderen sinkt die Spannung aufgrund hoher benötigter Stromstärke noch weiter. Oft fahren die Züge, wenn die NiMH Akkus noch zu 2/3 geladen sind schon nicht mehr. Mit 1,5V Akkus hingegen werden die 9V erreicht und der Motor hat immer volle Leistung bis die Akkus leer sind. Und da sich diese Motoren regeln lassen (10 Geschwindigkeitsstufen), ist der Betrieb mit 1,5V Akkus gegenüber NiMH Akkus auch nicht ineffizienter, sondern identisch. Natürlich nur bei ähnlichem Nutzungsverhalten. Hier lohnen sich 1,5V Akkus deutlich, da der Motor die volle Leistung abrufen kann und gleichzeitig mehr Laufzeit erreichen, was aber auch daran liegt, dass NiMH Akkus den Großteil ihrer gespeicherten Energie gar nicht abrufen können. Für Verbraucher auf die das auch zutrifft, sind 1,5V Akkus eine sehr gute Alternative.

Kleines Zwischenfazit: Weder mWh, noch mAh lassen sich zwischen NiMH und 1,5V Akkus vergleichen. Es sagt auch nichts über die Laufzeit aus. Je nachdem in welchen Verbraucher die 1,5V Akkus eingesetzt werden, kann sich eine deutlich kürzere Laufzeit ergeben. Der Akkuhersteller weiß nicht, in welchem Verbraucher der Kunde die Akkus verwenden wird. Und der Hersteller des Verbrauchers hat wohl auch nicht damit gerechnet, dass 1,5V Akkus in seinem Gerät verwendet werden. Es liegt also am Kunden herauszufinden, wie viel „Mehrleistung“ bringt ihm der Einsatz von 1,5V Akkus. Das kann euch niemand abnehmen.

Apropos Verbraucher, in einigen Geräten dürfen die Akkus auf gar keinen Fall verwendet werden. Das sind all jene Verbraucher, die über eine externe Stromquelle geladen werden, z.B. DECT Telefone. Auch kann es aufgrund der Elektronik in den Akkus zu gestörten Funktionen z.B. in Wetterstationen kommen.

Bezüglich Laden steht man vor der Qual der Wahl bei der ersten Anschaffung von 1,5V Akkus. Nimmt man lieber Modelle mit USB und erspart sich ein weiteres Ladegerät? Meine persönliche Meinung: AAA Akkus kommen nur ohne USB-Anschluss etwa auf die Energiemenge von NiMH Akkus. Daher würde ich immer ein Ladegerät (nennen wir es besser eine Ladeschale) empfehlen. Und wenn man einmal eins kauft, dass sowohl NiMH als auch 1,5V Akkus laden kann, muss man auch nicht darauf achten, welche Akkus in welches Ladegerät müssen. Auch für weniger versierte Mitbewohner eine komfortable Sache. Ich selbst habe das XTAR L8, dass über jedes Handyladegerät per USB-C versorgt werden kann und ich kann es nur empfehlen. Es lädt sowohl 1,5V, als auch NiMH Akkus in den Größen AA und AAA. Beide Akkutypen werden sehr schnell geladen. Fast alle 1,5V Akkus die ich bisher getestet habe, die einen USB-Anschluss haben, konnten mit dem L8 geladen werden. Und die Modelle bei denen das Laden über die Pole nicht möglich war, können leider generell nur per USB geladen werden. Das sind aber nur wenige Ausnahmen am Markt auf die das zutrifft.

Weitere Praxisbeispiele

An dieser Stelle möchte ich einige weiter Praxisbeispiele auflisten, in denen 1,5V Akkus gewöhnlichen NiMH Akkus spürbar überlegen sind:

Ferngesteuertes Auto:

Diese kleinen Stunt Racer habe ich 2024 für 10€ gekauft. Mit NiMH Akkus fährt das Auto auf festem Untergrund ganz ok, für die Stunts fehlt den Motoren aber schnell die Kraft. Mit 1,5V Akkus macht der Flitzer erst richtig Spaß, hierbei ist es egal ob man Akkus verwendet die größtenteils konstant 1,5V bringen (getestet mit XTAR 1200mWh) oder mit Akkus die eine abfallende Spannung haben (getestet mit Dracutum 1300mWh). Wichtig ist nur, dass die Spannung muss über der typischen Spannung von NiMH Akkus liegen.

Wildtierkamera:

Seit 2025 haben wir Hühner. Wir hatten uns eine Wildtierkamera (COOLIFE H953) ausgeliehen, 8xAA Varta Alkaline waren schon drin. Die Kamera funktionierte einige Wochen bis sie den Dienst verweigerte. Vermutlich sind die Batterien alle. Da ich keine 8xAA Batterien hatte, habe ich NiMH Akkus (Lidl Tronic) eingelegt, aber die Kamera ließ sich nicht einschalten. Sie funktioniert damit anscheinend gar nicht. Interessanterweise waren die Varta Batterien gar nicht leer, alle hatten noch 1,4V. Anscheinend funktioniert diese Kamera nur mit randvollen Batterien. Sie funktioniert damit auch wochenlang, aber wer möchte schon Batterien ersetzen die noch gut über 50% geladen sind?

Für diese Kamera bieten sich 1,5V Akkus mit tatsächlicher konstanter Spannung von 1,5V an. Nicht geeignet wäre hier Modelle wie XTAR LR 3000mAh oder Dracutum 3600mWh, da diese Akkus keine konstante 1,5V Spannung haben.

Der Küchenwaagen-Fakecheck - Mogelpackungen selbst entlarven

Du hast einen 1,5V Akku den bisher niemand getestet hat und du selbst kannst ihn auch nicht testen? Du hast schon immer das Gefühl gehabt, so viel Energie wie draufsteht, haben die Akkus gar nicht? Es gibt eine ziemlich einfache Möglichkeit Mogelpackungen zu entlarven. Du brauchst nur eine Waage, die sollte zumindest eine Nachkommastelle anzeigen können.

Miss am besten mehrere Exemplare (eines Modells natürlich) und bestimme das durchschnittliche Gewicht. Beispiel: Auf deinen Akkus steht 4000 mWh und sie wiegen nur 16,5g. Damit liegt dein Punkt in dieser Grafik so weit weg von allen von mir bisher getesteten Akkus, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht um echte 4000 mWh handelt.

Für AAA Modelle werde ich diese Statistik auch noch erstellen. Derzeit ist meine „Stichprobe“ mit nur 14 getesteten Modelle aber noch etwas zu klein um aussagekräftig zu sein. Als generelle Faustformel kann man sagen:

• AA (egal ob mit der ohne USB): mehr als 4700 mWh sich technisch derzeit (01/2026) nicht möglich
• AAA mit USB: mehr als 1000 mWh sich technisch derzeit (01/2026) nicht möglich
• AAA ohne USB: mehr als 1600 mWh sich technisch derzeit (01/2026) nicht möglich

Herstellerangaben vs. reale Messwerte - Eine Geschichte voller Missverständnisse

Zwischen dem was Kunden von 1,5V Akkus erwarten und dem was Hersteller versprechen, klafft seit jeher eine riesige Lücke. Teilweise haben Kunden recht, wenn sie sagen da stimmt doch was nicht mit den Werten, manchmal haben aber auch die Hersteller recht, selbst wenn die aufgedruckten Werte nicht erreicht werden in Praxis. Ich möchte anhand einiger Beispiele erklären, warum es diese Missverständnisse gibt.

Ein 1,5V AA Akku besteht aus einer inneren Zelle, meist in der Größe 14430. Das ist ein Li-Ionen Akku, der hat eine Nominalspannung (3,6V), eine Energiemenge die er speichern kann und eine Kapazität X die die Hersteller im Zusammenhang mit 1,5V Akkus meist nicht nennen. Auch wenn eine Nominalspannung keine reale Spannung ist, kommt sie der durchschnittlichen Spannung von Li-Ionen Akkus, wenn sie langsam entladen werden sehr nah. Daher kann man auch problemlos mit der Formel Energie (mWh) = Kapazität (mAh) * Spannung (V) und ggf. durch umstellen einen der drei Werte berechnen, sofern man die anderen beiden kennt.

1,5V Akkus haben eine gänzlich andere Spannung, eine geringere Energiemenge (ein Teil der Energie geht beim umwandeln verloren) und eine deutlich höhere Kapazität als die Zelle im inneren selbst hat. Das ganze einmal erklärt an eine 1,5V Akku mit sehr ehrlichen Herstellerangaben: Der Keeppower P1450U1

Keeppower hat bei diesem Modell K_1,5V und E_1,5V gemessen (nicht berechnet!) und die realen Werte auf die Akkus geschrieben die sie tatsächlich erreichen. Hier weiß der Kunde was er bekommt. Leider sind Akkus mit so ehrlichen, und aus Kundensicht auch nachvollziehbaren Herstellerangaben die absolute Ausnahme in der Welt der 1,5V Akkus. Und genau hier beginnen die … Missverständnisse.

Die meisten Anbieter schreiben nicht K_1,5V und E_1,5V auf ihre Akkus, viele schreiben nur E_3,6V auf die Akkus. Das hat zwei Gründe:

• E_3,6V ist größer als E_1,5V und große Zahlen verkaufen sich besser
• Kunden lesen statt mWh häufig mAh, weil sie diese Einheit von Akkus in dieser Baugröße kennen und denken dann: „3600 mWh klingt ja nach viel mehr als meine 2400 mAh Akkus, die halten bestimmt viel länger“

Man muss es nicht gutheißen, dass Anbieter die Energie statt der Kapazität angeben, aber falsch ist diese Angabe nicht. Hier einmal als exemplarisches Beispiel der BATZONE 3600 mWh:

Angegeben wird nur 3600 mWh. Ob es sich dabei um E_3,6V oder E_1,5V handelt, erkennt man als Kunden erst einmal nicht. Da ich mittlerweile weiß, dass die Modellbezeichnung bei allen imuto-Derivaten (BATZONE gehört dazu, wie ein Duzend weiterer Marken) aus K_3,6V abgeleitet wird (Modellbezeichnung AA1000 bedeutet, K_3,6V ist 1000 mAh), lässt sich daraus schlussfolgern, dass die 3600 mWh E_3,6V ist (1000 mAh * 3,6V = 3600 mWh).

Die Angabe mag aus Kundensicht falsch sein, oder nicht nachvollziehbar, denn die Energie die man am Ende tatsächlich nutzen kann, ist geringer. Dennoch ist es vollkommen legitim E_3,6V anzugeben. An dieser Stelle muss ich die Hersteller die das machen in Schutz nehmen: Ein 1,5V Akku ist kein „nackter“ Akku wie es NiMH Akkus sind. 1,5V Akkus sind Energiespeicher wie eine Powerbank oder eine Powerstation. Aus einem Akku für ein Balkonkraftwerk mit angegebenen 1000 Wh, kann man auch keine 1000 Wh entnehmen. Er kann 1000 Wh speichern. Nach verlustbehafteter Energieumwandlung kann er nur noch etwas weniger Energie abgeben. Und genau so ist es bei 1,5V Akkus auch. In dieser Baugröße (AA) sind Kunden eher mAh und Werte gewöhnt, die tatsächlich geliefert werden können. Es ist aber nicht falsch die Energie anzugeben, die gespeichert werden kann. Es wäre allerdings wünschenswert, wenn Hersteller klarer angeben welchen Wert sie meinen. Bei den Dracutum Akkus beispielweise steht vor den Werten „Cell Energy“. Hier ist klar, dass die angegebene Energie sich auf E_3,6V bezieht. Leider findet man diesen Hinweis oft nicht, manchmal noch im Datenblatt. Wo die Werte zumeist in jedem Fall zu finden sind, ist der UN38.3 Test Report. Dieses Dokument stellen Hersteller aber Kunden meist nicht zur Verfügung.

Bis hierher und mit diesen Beispielen sind die Herstellerangaben für mich schlüssig, auch wenn es wünschenswert wäre, dass die Hersteller die genannten Werte etwas genauer ausweisen. Und ich hoffe nachdem du es gelesen hast, ist es für dich auch klar(er). Jetzt kommen wir zu den „Grenzfällen“ die die Verwirrung bei Kunden perfekt machen. Ich nehme wieder ein Beispiel von Keeppower, den P1450i2:

Auf den Akkus steht 4300 mWh und 2866 mAh. Man möchte meinem, wenn Energie und Kapazität zusammen genannt werden, dann gehören die doch bestimmt auch zusammen, oder? Nein. Bei 1,5V Akkus ist es „normal“, dass man die beiden größten Werte nennt, auch wenn sie nicht zusammengehören. Diese Aussage trifft nicht auf jedes Modell zu, aber auf die meisten Modelle am Markt. Hier wurde E_3,6V und K_1,5V angegeben, weil es die beiden größten Werte sind. Und große Werte … verkaufen sich gut.

E_1,5V gibt Keeppower gar nicht an. Das ist aber nicht mal das Problem. Selbst wenn Keeppower klar kommunizieren würde, dass sie E_3,6V und K_1,5V meinen, bleibt dennoch ein Elefant im Raum, der sich kaum wegdiskutieren lässt: Die angegebenen 2866 mAh (K_1,5V) erreichen diese Akkus nicht – und werden sie auch niemals erreichen. Denn Keeppower misst ihre Akkus nicht mehr - früher haben sie das getan - sie errechnen die Werte. Und das machen sie so:

Was wie Sarkasmus klingt ist Realsatire. Aber nicht von mir. Keeppower hat schriftlich bestätigt, dass sie genau das gemacht haben. Und sie verteidigen es mit: „Na die anderen machen es doch auch“. Leider, stimmt das. Viele Hersteller berechnen genau so K_1,5V. Und das führt unweigerlich zu Problemen. Denn viele Kunden besitzen heutzutage ein Ladegerät, dass die Kapazität von Akkus bestimmen kann. Und das wird niemals 2866 mAh anzeigen, es sei denn es misst wirklich sehr ungenau.

Leider sind die falschen Kapazitätsangaben auf 1,5V Akkus durch genau diese falschen Berechnungen zustande gekommen. Viele Hersteller messen ihre Akkus nicht mehr. Aber Kunden messen manchmal nach und dann sind wir nicht mehr bei „Missverständnisse“.

Es geht aber auch noch eine Stufe schlimmer, die „chemischen Hoffnungsträger mit begrenzter Wahrheitsnähe“. Hier werden Werte für Energie und/oder Kapazität aufgedruckt, die weder E_3,6V, E_1,5V, K_3,6V oder K_1,5V entsprechen. Hier wurde Werte frei erfunden.

Einige Anbieter - bisher habe ich sie nur bei AliExpress gesehen - schreiben wahnwitzige Werte auf ihre Akkus. AAA Akkus mit 560.000 mAh, die Fantasie kennt hier keine Grenzen. Es gibt aber auch clevere Anbieter. Die kennen den Markt der 1,5V Akkus sehr genau und wissen welchen Wert sie auf ihre Akkus schreiben sollten und was „auffällig“ wäre. AAA Akkus gibt es derzeit mit bis zu 1600 mWh. 1100 bis 1300 mWh sind gern genutzte Werte, die die Akkus nicht einmal ansatzweise speichern können. Bei AA waren es lange Zeit Werte zwischen 3300 bis 3700 mWh. XTAR hatte zu der Zeit sein 4140 mWh Modell im Programm.

„Immer ein bisschen unter dem Maximum bleiben, dann AliExpress und Amazon damit überschwemmen. Merken die Kunden sowieso nicht.“

Das hat System, und das funktioniert erschreckend gut. Während einige dieser generischen Marken nur ein AA und ein AAA Modell haben, was sie jahrelang verkaufen, machen es manche Hersteller im richtig großen Stil. 2025 sind von Keeppower und XTAR AA Modelle mit über 4500 mWh erschienen. Und plötzlich hatte Pujimax ein 4255 mWh Modell und Soshine ein 4200 mWh Modell. Beide Hersteller haben mehrere Duzend verschiedene AA und AAA Modelle im Programm. Bei Soshine sind sie meistens schwarz, bei Pujimax meistens grün-weiß. Beide habe ich getestet, beide Werte sind frei erfunden.

Und eben weil die Werte auf 1,5V Akkus manchmal sehr ehrlich sind, oft missverstanden werden, aber auch falsch berechnet wurden oder gar frei erfunden sind, sind diese Akkus für Kunden so sehr intransparent. Aus diesem Grund teste ich Akkus, damit du weißt was du wirklich erwarten kannst.

Welche Werte ich messe und wo du sie findest:

K_1,5V: Diesen Wert findest du in meinen Bildern mit dem Spannungsverlauf auf der X-Achse

E_1,5V: Diesen Wert findest du in der Tabelle, auch dieser Werte wurden immer gemessen und nie berechnet

K_3,6V: Konnte ich bisher fast immer messen, indem ich die Akkus aufgeladen habe (bei Li-Ionen Akkus ist die Kapazität beim Laden gleich der Kapazität die die Akkus speichern können, wenn sie mit einem Linearladeregler geladen werden). Der Wert steht ebenfalls in der Tabelle, unter dem Namen des Modells

E_3,6V: wurde berechnet aus K_3,6V * 3,6V, zu finden gleich neben K_3,6V

Begriffe im Überblick

Da ich es immer wieder sehe, dass Hersteller und auch Händler verschiedene Kapazitätsangaben wild durcheinander Würfel - sei es aus Unwissenheit oder um Kunden zu verwirren - möchte ich hier einmal die Begriffe auflisten und definieren, sofern eine Norm diese Begriffe klar definiert (auch wenn Hersteller diese Normen manchmal ignorieren).

Die für diesen Bereich relevante Norm ist die IEC 61960-3:2017. IEC ist eine internationale Normungsorganisation für Elektrotechnik und Elektronik. Diese internationale Norm wurde in Deutschland als DIN EN 61960-3:2017-12 übernommen. Da die Originaltexte urheberrechtlich geschützt sind, darf ich sie nicht zitieren und muss sie daher mit meinen eigenen Worten wiedergeben. Außerdem haben wir im deutschen ein kleines Übersetzungsproblem. Denn fragt man fünf beliebige Übersetzer was denn „Rated Capacity“ übersetzt heißt, sind sich alle Übersetzer einig: Nennkapazität. Fragt man die gleichen Übersetzer was denn „Nominal Capacity“ übersetzt heißt, lautet die Antwort ebenfalls einstimmig: Nennkapazität. Nun ist Rated Capacity und Nominal Capacity aber nicht dasselbe (und auch nicht das gleiche). Das sind zwei verschiedene Kapazitäten.

Rated Capacity:

Die Rated Capacity ist die Kapazität, die ein Hersteller für eine Zelle oder Batterie angibt. Sie wird unter standardisierten Bedingungen geprüft, um sicherzustellen, dass die Zelle mindestens diesen Wert liefert.

Prüfverfahren (vereinfacht):

• Die Zelle wird gemäß Norm vollständig geladen. (siehe 7.2 in der Norm)
• Nach einer kurzen Ruhephase bei Raumtemperatur (~20°C) wird sie bei konstantem Strom entladen. Die Entladung wird beendet, sobald die Endspannung erreicht ist. Die tatsächlich gelieferte Kapazität muss mindestens 100% der angegebenen Rated Capacity betragen. (siehe Norm 7.3.1 Step 1 bis 4)

In der Definition zu Rated Capacity kommt zwar weder das Wort minimum noch mindest vor, jedoch heißt es dort im englische Original: „ […] not less than 100 % of the rated capacity declared by the manufacturer“. „Nicht weniger als“ macht die Rated Capacity per Definition zur Minimalkapazität. In der deutschen DIN steht sie mit dem wenig gebräuchlichen Wort Bemessungskapazität.

Solltet ihr - vermutlich nicht auf einem Akku - aber auf der Herstellerwebseite die Angaben Rated Capacity finden und zusätzlich einen noch niedrigeren mAh Wert der als „Min. Capacity“ aufgeführt wird, dann hat der Hersteller die Definition von Rated Capacity nicht verstanden, denn das ist bereits der Minimalwert den jeder Akku erreichen muss.

Nominal Capacity:

Die Nominal Capacity ist nicht in einer Norm definiert, zumindest konnte ich keine finden. Anhand von Herstellerangaben (Webseite, Datenblätter) oder auch Onlineshops kann man sagen, dies ist die typische Kapazität eines Akkus, manchmal auch als durchschnittliche Kapazität bezeichnet. Sie ist immer etwas höher als die Rated Capacity. Sehr wahrscheinlich wird sie auf Basis der gleichen Prüfparameter bestimmt wie die Rated Capacity, stellt aber den Durchschnittswert einer hinreichend großen Probe dar, während Rated Capacity den Minimalwert angibt den jeder Akku mindestens erreicht.

Nennkapazität:

Wie bereits erwähnt, kann Nennkapazität sowohl als Übersetzung für Rated Capacity als auch für Nominal Capacity dienen. Da Datenblätter von Akkus meist auf Englisch sind, und praktisch nie auf Deutsch, wird man den Begriff der Nennkapazität zumeist nur bei deutschen Händlern antreffen. Sofern zwei mAh Werte genannt werden, kann man anhand des anderen Begriffes zumindest erkennen was gemeint ist. Beispiel:

Im Datenblatt zu diesem Akku findet sich natürlich kein „Min. Capacity“ sondern nur Rated Capacity (3000 mAh) und Nominal Capacity (3120 mWh).

Idealerweise nutzt man den Begriff der Nennkapazität gar nicht und verwendet stattdessen nur die Begriffe typische Kapazität und Mindestkapazität. Dann spart man sich auch * und die Erklärungen am unteren Ende der Seite was man denn eigentlich mit Nennkapazität meinen würde.

Rated Energy:

Der Begriff der Rated Energy ist in keiner Norm klar definiert, abgeleitet von Rated Capacity, versteht man für gewöhnlich unter der Rated Energy die mWh die ein Akku unter den gleichen Testbedingungen wie bei Rated Capacity mindestens entnommen werden kann.

Vereinzelt nutzen manche Hersteller bei 1,5V Akkus auch die mWh der internen Zelle und geben diese als Rated Energy an. Das dürfte wohl immer auf das Konto der Marketingabteilung gehen, die gerne möglichst große Zahlen auf ihre Akkus schreiben möchte. Wie es richtig geht, zeigt dieses Beispiel:

1300mWh steht groß darf. Davor steht aber „Cell Energy“. Diese Angabe bezieht sich also auf die Energie die die interne Zelle speichern bzw. abgeben kann. Auf der Rückseite des Akkus findet man sowohl Rated Capacity als auch Rated Energy. Die Rated Energy ist natürlich geringer als die Cell Energy, denn bei der Umwandelung entstehen Verluste.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X